【Tapas 不止是小菜】
西班牙到處都有Tapas，連名廚 Ferran Adrià在結束了傳奇的鬥牛犬餐廳el Bulli後，也開了主打Tapas的Tickets小酒吧。Tapas在當地人心中當然有種特殊的地位，但要翻譯成中文「小菜」或「酒菜」都不是很貼切，特別是在我旅居和遊學的格拉納達。
在抵達西班牙前，我一直幻想我的遊學生活，是寧靜而孤獨，有點避世的感覺；當時學校代租的小公寓，是在山上的舊城區阿爾拜辛（Albayzin），我甚至在抵達的第一天，特意跑到山下的超市抬了一堆食材蔬菜，打算要做個宅宅的好學生。然而，貪吃鬼還是有誤打誤撞的好運吧。從第一天下課後，學校的老師中午就帶我們去吃Tapas；當天晚上已開始和同學們天南地北的聊、吃Tapas、喝酒到半夜。「原來生活可以這樣呀！」當時剛辭去工作、離開身心俱疲的生活，開始遊歷的我心想。就這樣展開大吃免費Tapas的日子！
這裡雖然沒米其林星級廚師的加持，但有時Tapas甚至能取代正餐，因為在格拉納達的酒吧都會隨飲料免費供應小菜，一般汽水、紅白酒、啤酒都只是€1.5～2.2/杯，以歐洲物價來說很便宜（比香港的茶餐廳更划得來！）；而且越多大學生聚集的地方，送的小菜就越大份，貝果、沙威瑪、漢堡……都有，或是隨小菜還附上大籃的麵包，都是能填飽肚子的銅板美食。結果我這專程跑去買菜裝乖的學生，每天下課午睡後（這也是西班牙的國粹呀！），晚上又約同學去Tapas，家裡的菜都爛掉了，但也讓我火速愛上這裡。誰叫全西班牙就只有格拉納達和阿爾梅里亞（Almeria）的部分地區有免費Tapas；連別省的西班牙人，也對這好康的事情驚訝不已。
註：有些餐廳室外座位的價格會貴€0.5～1不等，通常Menu會寫「terraza（陽台，但此指室外）」較貴；即使是在寒冷的冬天，亞洲人都寧願進室內，但歐洲人還是愛室外，所以價格並不會隨季節變更。
Tapas原意是佐酒小菜，在吃飯前先墊肚子，也有一說Tapas以前是放在酒杯上，以防灰塵蚊蟲掉進去；在Tapas吧能找到Montaditos（意指在切片麵包上放佐料）和Bocadillo（在麵包裡夾餡料，像三明治），還有Pintxos（以小籤叉住的小菜，屬北部巴斯克País Vasco地區的特色）。在格拉納達，本地人當然知道哪家Tapas吧走「俗擱大碗」路線、哪家走精緻好吃路線。有的Tapas吧會讓客人從幾樣中自選、有的剛好煮到哪道就上桌，有的以固定循環方式，第一道都上貝果三明治，第二道上迷你漢堡⋯⋯還有哪家供應海鮮、哪家吃家常菜、甚至中日摩洛哥式的都有。再稀奇的，還有專門供應蝸牛的Tapas店，我不太敢吃，但還好有奉送比人頭更大的可愛蝸牛造型麵包呢。
後來和本地人去，又注意到一些可以吃得最划算的「小技巧」。例如說一群朋友去，店家為了少洗盤子，通常不論幾人份，食物都裝在相同尺寸的盤子裡；所以一個人比兩人划算，兩人又比三人划算。有一次我為好玩，跟朋友說笑要做實驗，明明是約好的，但故意假裝分開在店家偶遇，看會不會有兩盤Tapas，結果呢⋯⋯老闆很聰明，還是給我們一盤。哈，行動失敗了。
「到底第三盤Tapas是什麼呀？」我常問當地的朋友，特別是在美女與野獸吧（La Bella y La Bestia），第一盤多是火腿貝果配馬鈴薯、義大利麵沙拉，第二盤是小漢堡配炸薯條及橄欖，但喝過兩輪後，很難挑戰到第三、四盤。如果是小菜類Tapas，店家都會附上麵包，第一盤海鮮飯、第二盤炸馬鈴薯、第三盤番茄醬燉肉⋯⋯吃到撐得不得了，只是下午三四點就喝到臉紅微醺也太難看了。結果店家的第三、四盤Tapas是什麼，一直是我心中的謎團。
一遠離旅遊區，有的Tapas吧更誇張，只要點一杯飲料，餐點源源不絕的送上。像Bodega de Vinny是大學生愛去的，離旅遊區較遠，我是少數出現在那的外國人。地方小小的只有12個座位，但往往能站滿25人以上立食。吧台兼廚師兼洗碗都是同一人，一直準備飲料、小吃，只要客人不叫停，他就不斷送上Tapas，當然食物大多已準備好，是簡單道地的南部家庭料理。我只是叫了第一杯，他就送上四道Tapas！（NT$90不到就吃了四道！）叫到第二杯，就吃了七道，份量絕不少，西班牙火腿起司拼盤、豬柳肉切片、番茄燉豬肉、西班牙海鮮飯、奶油醬煮雞肉、煮雞翅、炒麵包碎（Migas）……！他還很得意的問我：「吃飽了嗎？ 還有哦！」好像要用食物擊敗客人一樣！嘴饞的我也要投降了！
另一家Borsalino也很誇張，點一杯飲料，來了炒蛋、小豬排、沙拉作為開胃菜，之後老闆還會拿著大盤子，為客人送上不同佐料的麵包Montaditos。西班牙的經濟，特別是南部最不景氣了，但他說只要客人來就有責任要餵飽他們；不過西班牙人都很節制，從沒看過有人會點一杯就吃上半天 。
40度的炎夏，一杯夏天的紅酒配Tapas，是我在西班牙最簡單完美的夏日日常。
【這是西班牙還是阿拉伯？】
我來西班牙讀西語前，完全沒搜集資料；雖說以前也去過巴塞隆納，但孤陋寡聞的我沒想過和南部是兩個世界。我不知道西班牙竟能像阿拉伯，這一刻眼前的是巴洛克式大教堂，往山上一走，就迷失在舊城區的窄巷和小白屋中；下午還在吃Tapas和火腿，拐個彎就在阿拉伯街喝薄荷茶、抽水煙。這個歐阿（歐洲、阿拉伯）混血兒，真把我迷倒了！
最美麗的阿拉伯宮殿：阿爾罕布拉宮的日與夜
我從小沒公主情結，覺得城堡是籠牢多於夢幻；但如果一生能住進一座城堡，除了阿爾罕布拉宮（Alhambra），我肯定不作他選。西班牙諺語：沒有比盲人身處格拉納達更可悲的事！雖然誇張，但我倒認同格拉納達的美，起碼八成歸功於阿爾罕布拉宮。世界上不少名勝建築都屬「到此一遊」型，看過就夠，但阿爾罕布拉宮卻讓我心甘情願付費參觀起碼四次；還花了不知道多少個白天，走遍舊城區，找尋拍攝皇宮的最美位置。
先來點歷史背景介紹，摩爾人（北非一帶阿拉伯人的舊稱）在公元八世紀初大舉攻陷伊比利亞半島（Iberian Peninsula），在西班牙建立了安達魯斯（Al-Andalus）阿拉伯王國；但治國不力，到十三世紀只剩格拉納達一帶的國土，並以其為首都。直到十五世紀，整個西班牙才回歸天主教國王的統治。阿爾罕布拉宮從九世紀開始建立，即使政權轉變，它仍然是歐洲最美麗的伊斯蘭皇宮。
我第一次參觀皇宮是盛夏，從市中心要花20分鐘走過大片的公園。雖說天熱，但在兩旁的參天巨木保護下至少可躲過艷陽，兩側還有像小溝的坑，清澈乾淨的淙淙流水不息；那是摩爾人的建築智慧，流水讓夏日有天然的冷氣，走起來清涼舒服，聽覺也沉醉在水流和鳥語中。在阿拉伯文中Alhambra有紅色城之意，整個皇宮分為那斯利皇宮（Palacio Nasrid）、御花園（Generalife）及軍事城堡（Alcazaba）。
才進入皇宮第一眼，我就醉倒於那含蓄而精細的美；西式城堡裡總是金碧輝煌，這裡卻沒有絲綢窗簾、地毯、名師畫作。當時的君王要求建築師把城堡的每一處都添上裝飾，由於伊斯蘭教嚴禁偶像崇拜，禁止人像和動物裝飾，所以美學重點在重覆、規律的圖案或書法上，描繪的對象為大自然。每個房間都有藍綠橙黃色磁磚作拼貼，幾何圖形的設計很有現代感，又不落俗套。牆面還有細緻的古老伊斯蘭書法刻文，工藝精湛；「只有阿拉得勝利」「心懷感恩，因真主之助」等等，近年的考古學才解讀了部分的刻文屬於讚頌詩。
在皇宮內我大概一半時間都是仰著頭看天花板的；八角星形的拱頂，有超過五千個蜂巢式的立體雕花拼貼出星星形狀，很像象牙色的鐘乳石。雕花上只剩下斑駁的藍色，在有限的日照下，我想像這拱頂像個神秘的宇宙，時而它又化成了一朵綻放的花，怎看都不膩。其他房間還有模彷星宿和宇宙的木刻，想想看躺在室內就能看到星空，無論何處都維持著和自然的聯繫，感覺多美妙。
城堡的美還不只於此，像重點建築獅子庭園（Patios de los Leones），周邊有124條白色的大理石柱，不為建築需求，純粹為了美感，頂部有精美而複雜的幾何雕花。我第一次來，中庭已經關閉了幾年，只能隔著欄杆看獅子。第二次來，沒想到剛修復完畢，我終於能走近獅子噴水池。我常和西班牙人說笑，那些獅子腿短臉圓，毫無霸氣。其實那水池下的十二隻獅子象徵了昔日王朝的權力，原本設計是每小時都有一隻會噴水，盡見當時的巧思。
雖然說夏天參觀會很熱，但御花園裡處處有水池和流水，是古代建築家為炎夏保持清涼舒適而設計的天然冷氣。我冬天來時景色難免冷清，還是春夏之時，看那種滿大量花卉的庭園、長滿玫瑰的小隧道最美。噴水池就像跳水中芭蕾，優雅有氣質的氛圍，根本不需要誇張的金銀裝飾。
因為阿爾罕布拉宮每天只開放6,600人入場，旺季的四～六月、十～十二月真的會爆滿而不能入場，所以皇宮也有開放晚間場。我特地夏夜又跑去，沒想到比白天更美呢。因為白天時室內沒打燈，有點昏暗，光線也來得平凡；晚上來看，燈光點綴恰到好處，不用過度打光，就剛好把那柱廊、蜂巢天花板、星空等富層次的立體感表現出來，頗有氣氛。在獅子庭園中，一隻隻黑鳥在頭上掠過，仔細看原來是蝙蝠，橫樑上的雕花正是牠們的隱身處。不管這皇宮謠傳什麼鬼故事，我不要去細看水池中有沒有被斬首的將士血跡；桃金孃庭園（Patio de los Arrayanes） 的長方形水池依舊靜靜的映照著周圍的柱廊和房間，和不變的星空與月亮。這一刻，我真的和蝙蝠為鄰，住進皇宮裡，滿足自己的幻想了。
【全城瘋狂！番茄節，越髒越快樂 】
西班牙有三大節日：番茄節、奔牛節和火節，我從很久以前就很嚮往參加番茄節（La Tomatina ）。老實說，其實我不吃生番茄，總覺得有股腥味，但難得時間對得上，無論如何都要去打這一場番茄仗！
番茄節是在瓦倫西亞附近的小鎮布尼奧爾舉行，平日很寧靜，人口才九千；但在番茄節期間，最多能擠進五萬名參加者。不用說，所有住宿在半年前就爆滿。三年前起，市政府為了安全考量而控制人數，開始徵收門票，參加者最多在兩萬兩千人左右，其中五千張是免費給鎮民；其餘的公開發售，以英國、澳洲、日本遊客最多；出乎意料，當地遊客其實只佔8%左右。
為了這場大戰，我嚴陣以待跑去買最便宜、丟掉也不心疼的衣物；從頭到腳、從內到外，護目鏡到布鞋都準備了，抱著「必死」的決心上戰場。當天一大早5點多，天還未光，已經在瓦倫西亞和幾千人集合，等待前往布尼奧爾的巴士。7點前抵達，戰場是鎮上的主要大街（其實只是小街），外圍有不少Sangria攤，天剛亮老外們已經瘋狂的灌酒了。我目標很清晰，先往戰場衝過去！天呀！街上已聚集了很多人！不少是前一天就來到布尼奧爾，鎮上舉行西班牙飯派對，喝通宵就直接殺到。誰也不讓誰，我只能找到街上一個小廣場的後方，連那根掛了火腿的肥皂柱都沒看到。
番茄節的來歷眾說紛紜，其中一個說法是在1945年，有位街頭演奏者表演得太難聽，惹得路人受不了而隨手從附近攤販拿起番茄丟過去。另一個說法是當時的人在街上慶祝村裡的主保聖人節慶，舉行遊行活動，混亂中有人跌倒而引發以蔬果打鬥；玩上癮後第二年又相約在同一地點，從自家帶來番茄互扔。也有人說，這代表了在獨裁者法蘭高（Franco）高壓統治下，人民只能以此發泄。政府禁止扔番茄後，當地人故意在五○年代舉行了一場「葬茄遊行」，抬著放在棺材裡的番茄出巡。後來這活動解禁，民間活動改由市府舉辦，大受歡迎而世界知名。
我和大伙兒站了四個小時，腿都痠了；好不容易熬到11點整，炮聲響起，大家高聲歡呼，戰幔拉起了！有的住宅陽台和牆壁都拉起了大帆布，但居民早已在頂樓，一個個的番茄朝我們擲下來了！「擲我！擲我！這邊！」大家都好像瘋了，以被擲到為樂。砰一聲，頭晃了一下，好痛！我竟然中「頭獎」了！這應該是最自虐的節慶了。
番茄戰車開始進入大街，一台又一台，載滿番茄和戰士！卡車裡的人瘋狂的拿番茄亂丟，被丟到的人趕緊把番茄抓起再丟出去。六台卡車緩緩的走過，載了150公噸的番茄，但面對那麼多人，我在後排位置、人又長得小隻，「中茄率」好低！炮聲再響起，宣佈一個小時的番茄戰已經完畢了。什麼？我期待那麼久的大戰就這樣結束了嗎？我怎能連身體都未沾上番茄醬，乾乾淨淨的回家去？
原來民間游擊戰這才開始呢！大家等了大半天，開始跑來跑去把身上的、地上的殘渣全抓起來，見人就扔。為了搜集武器，無所不用其極，有人把身上的T恤脫下來盡情的蘸番茄汁再甩出去，有人把鞋子脫了撈番茄汁、有的乾脆在地上滑番茄水，到處茄流成河。天氣熱，大家的血脈更沸騰，人人盡情耍髒也不怕被告，真是開啟了人愛破壞的天性。我當然不能輸，街上的商店早封了木板，上面全是茄碎，我撕下「循環再用」，也不用怕生，反正戰場上無父子，番茄也跟拳腳一樣無眼又無情，大把大把的往人丟不夠，我還被人一手掌茄肉搓上頭。髒？什麼叫髒？有潔癖的人來這早就歸西了吧。
隨著洗街車步步逼近，茄河越來越淡，也意味著茄戰告一段落了。好客的鎮民從自家的車庫拉了條水管、甚至從陽台灑水讓大家簡單的沖洗身體，也有人直接跳進小河裡。但我和大部分人一樣，稍為沖過就帶著一身番茄渣回瓦倫西亞再沖澡；當然，意猶未盡的，還在現場買醉開派對。
你無法想像番茄能夠無孔不入到什麼程度，我洗了三次頭，依然能在髮間找到番茄碎，耳朵裡有茄籽，累到手腳軟，整個人也散發著茄味。但這場看起來血淋淋，實際上無人受傷的大戰，太好玩了！我一定會再回來的！
[info]
一起來玩！
La Tomatina
日期：每年八月最後一個星期三
網址：latomatina.info
怎麼參加：從2013年起，參加番茄節必須買門票，票價€10，可上官網購買；或者參加當地旅行社辦的自助遊，包括門票、從瓦倫西亞或其他地區到布尼奧爾的巴士接駁等。
如果自己去也能坐火車，但當天的車票很難買，而且發車時間比接駁巴士晚，坐第一班火車到達後就較難佔到好位置。
注意！
不要帶多餘的東西！除非有防水套，不然手機、相機都會被番茄浸濕。只需帶一點錢，餓了買吃的。如果是參加旅行社辦的接駁車，部分能把換洗衣物放在巴士上。不要穿拖鞋，大戰開始，只會消失在番茄醬中，還會被人踩腫腳，除非你不介意赤腳回家；女生在T恤裡最好穿比基尼或運動型胸罩。
