高松─北浜alley：和倉庫街鄰居說聲嗨
BOOK MARUTE位在「北浜alley」的二樓，這條倉庫街建於昭和時代，從高松車站步行約十分鐘的距離，附近不像商店街有熱鬧的購物聚眾氣氛，和住宅區、加油站、停車場一起靜靜的面向海，偶爾地板因為卡車通過前方馬路而跟著嘎拉嘎拉晃動，波浪狀的鐵皮牆也早已鏽跡斑班。這樣工業而廢棄感的空間在十多年前進行改造計畫，目前共進駐十多家咖啡館、餐廳、雜貨店、藝廊⋯⋯將原有的城市歷史保留再生。
第一天抵達BOOK MARUTE時，和小笠原先生討論了日後的工作內容與條件，由於旅宿還在籌備階段沒那麼忙，「有需要的話，我可以幫妳介紹有薪資的工作。」他說，但我希望能用充裕的個人時間來好好認識高松，並沒有這個打算。「比如說隔壁的咖啡店就想要有人幫忙手寫中文菜單。」他略過我的回答繼續說著，不小心好奇問了是什麼樣子的咖啡店呢？他馬上起身說，我們直接一起去看看吧。
隔壁的咖啡店就是專賣鹹派的「206TSU MA MU」，鵝黃色外牆攀爬了藤蔓，跟一旁鐵皮屋相比顯得有活力多了，而店主是一對笑容溫暖的年輕夫婦，釋出的善意和屋子外觀印象相襯。206的招牌是法式鹹派，烤得酥脆的塔皮倒滿法國洛林地方傳統味道的蛋液，再放入各式食材烘烤，除了野菇雞肉、青醬生火腿、酪梨鮮蝦莎莎醬等多種口味之外，甚至還有烏龍麵和麻婆豆腐口味，看似小小一塊，滿滿餡料吃完卻也頗有飽足感，當早午餐也合適。
店內另外也有販售餅乾、蛋糕及多種飲品，每次去206和老闆八重先生討論菜單內容時，他總會在我離開前塞給我一袋自家點心驚喜包，巴斯克蛋糕、核桃餅乾都吃得出不過多添加的用心手感。當中最喜歡的是可麗露，外皮香氣十足、內裡是柔軟濕潤的卡士達醬，尤其濃縮咖啡口味苦甜摻半。也許因為受到美食招待的感激之心，讓我畫起他們家的中文菜單更加起勁。
但說到「隔壁的咖啡店」，更準確來說應該是「umie」，就在BOOK MARUTE外面走廊底端，可以望海的窗景、復古的家具擺設，一疊疊藝術料理相關外文書和雜誌，可說是高松的人氣咖啡店。有次在書店外面等門，店員大姐誤以為我是客人，好意告知咖啡店要11點才營業，我連忙解釋是在等小笠原先生。後來事情辦完，決定在umie午餐，「跟小哲見完面了呀？」早上遇到的店員一見我進門便打招呼，在這座城市似乎跟陌生人互動的機會倍增。
挑了面對瀨戶內海的窗邊吧台座，而其他客人都嫌桌子窄因此能夠獨享，吃了茄汁燉牛肉的貝果餐後，傍著陽光寫日記。唯一可惜的是：這裡太受歡迎了，尤其是受到女子聚會的歡迎，此時反倒希望自己不懂日文，讓那些吵雜字句化為一團背景聲，便不會受到干擾。
所幸這問題得解，隔了一陣子小笠原先生約了我和兩位歐洲攝影師，說一起去「cafe蒼」打個招呼，才發現不遠處的電梯公寓裡藏了這麼一方淨土。這間和umie是由同一間設計公司打造，雖然餐點選擇不如umie豐富，但海景、藏書與座位區十分相似，顯得明亮而僻靜，平日的午後我們是唯一打擾的人，暗自盤算下次要自己再來一次。
◎高松─片原町‧丸亀町：穿梭在拱廊商店街
我是平常過慣城市便利生活的人，雖有固定運動但也稱不上鍛鍊、雖嚮往大自然但也不特別熱衷戶外，因此出發到鄉下耕田前，很擔心會不適應、或甚至像十年前那樣想逃走。不過實際蹲坐在田梗除雜草、劈柴生火時，腦袋竟冒出「這樣過日子也不錯」、「再來要去城市怎麼辦」的念頭，連自己都被這樣迅速切換至不同生活模式的能力給嚇到，彷彿只是脫掉Ｔ恤、換穿襯衫一般，人類對於環境的容忍度與彈性總是比預想得更為寬廣。
結果鄉下人進城時像個初生的孩子。
到高松的第二天，室友步帶我認識住處週邊，沿著片原町走到丸亀町商店街，一邊聽著她導覽「有時候不用上班我會來這裡吃早午餐」、「那邊有間時髦的咖啡店」，雙眼不停追隨著閃亮亮的招牌街燈，彷彿第一次看見如此繁榮、乾淨、明亮的商圈，光是瀏覽著精品店的櫥窗就讓我興奮驚呼。
總長兩公里多的商店街縱橫交錯，像是被罩上玻璃蓋的迷宮，想想在其他大城市似乎沒見過，回去一查，這座有四百多年歷史的拱廊商店街果然是全日本第一長。約四層樓挑高的玻璃拱廊透下陽光，逛街毋需擔心日曬雨淋，除了部分區域禁行腳踏車外，熟記幾條可通行的窄巷後，便能無紅綠燈障礙地暢行，唯一的困擾可能是規劃完善的街景乍看皆有些相似。
「看起來都一樣的商店街對路痴來說真是傷腦筋啊。」
「沒錯、所以我都認中間這個大圓頂！」步提供了她的秘技，後來證明確實有效。
過幾天輪到我領著另一位路痴Lukasz走這段路，
「一定要認得這個圓頂，你才回得了家喔！」
「好，所以我得要從左邊是Louis Vuitton、右邊是Gap的這條回去。」
看來每個人都能用自己的方法定錨、建立一張讓腦袋輕鬆的城市路線地圖，做為標記的建物或影像往往來自此人的偏好，我的地圖往往是以書店、咖啡館、麵包店為基底繪製而成，若要我在腦海中重現商店街的話，出現的畫面大概會先是附近的「魚販阿姨（いただきさん）」。這是讚岐特有的行商文化，阿姨都是漁夫的太太，利用腳踏車加裝推車，乘載著連同保鮮的冰共約一百公斤重來販售。第一次在片原町商店街入口看到時，「好像台灣喔！」忍不住有懷念的感覺，畢竟在乾淨整潔的日本幾乎見不著路邊攤販，打頂五百萬大傘、穿著圍裙的阿桑邊切魚、邊跟老客人話家常，如同台灣每條公路都會賣自種水果般的親切熟悉。
開始沿商店街裡走些，右手邊是室友推薦的「寺岡餃子」與拉麵店「欽山製麵所」並鄰，前者的煎餃只有附酢橘的和大蒜口味兩種，一盤七粒、大部分客人都是兩三份地叫，再配啤酒和朋友熱絡的吃。穿越フェリー通り後，左側有間「小麦工房パン屋さん（小麥工房麵包店）」，外觀看似是新潮的店，結帳的卻是有點年紀的阿姨穿著制服，莫名給人好感。
過片原町站後不久，有間復古味的白色建築咖啡店「THE LOCAL」，步帶我導覽的那天，後來我們一起在此用餐。二樓食堂靠外是整面落地窗，長型的空間座位不少，點了每日更換菜色的午間定食，「日本真是一個不管走到哪、白飯都好吃的國家哪。」她聽到我的稱讚也放心了，推薦自己的心頭好給別人總是帶點風險，若不被喜歡往往也暗示了品味的否定。飯後她有事先走，留我一人悠悠喝著隨餐咖啡，配老玻璃櫃裡的甜點雜誌。
後來雖找不到機會再訪，但每天傍晚騎腳踏車經過時，都會遇見店員在門口擺攤，吆喝販售著自家點心，替冷冷的天增添一絲生氣。我們或許都在無意間，成為誰旅途上的一塊風景，就算只是扮演著無關緊要的配角、甚至互不相識，但卻能長期的被收錄在陌生人的城市回憶中。
◎高松─縣廳：美術館還是縣政府？
「我最重視的一點是，打造一處不只是來廳舍辦事的市民，就連沒有這方面需求的市民，也能輕鬆進來逛逛的空間。」——丹下健三
很難想像一座公家機關能像香川縣廳一樣，具有美術館等級的設計感、又能不帶距離感讓人親近，這一切可得要歸功於建築師丹下健三、畫家猪熊弦一郎，以及結合政治與設計兩領域的金子正則知事（相當於台灣的縣長）。
香川縣廳竣工於1958年，當時由金子正則知事提出：「希望能設計出和民主主義時代相呼應的廳舍建築。」在猪熊弦一郎的引薦下，認識了丹下健三，並依法國建築師科比意提出的「新建築五點」——底層架空、屋頂花園、自由平面、橫向長窗、自由立面，來打造新的廳舍。而廳舍一樓則是由猪熊弦一郎製作壁畫《和敬清寂》，他認為日本的民主應在於「茶」的精神之中，而茶道的精神則以千利休所定的「和、敬、清、寂」作為代表。有意思的是，當時猪熊先生人在紐約，等於是未曾親臨建築現場、單就模型製作出該畫。
儘管先前讀了相關資料和圖片，但當我到路口，看到縣廳出現在面前時，還是忍不住在內心讚嘆起來，再次證明相片終究只是相片，如果沒有親自走訪一趟，這些體驗不會屬於自己。一踏進東館，更加羨慕高松人了，「這裡敞開地歡迎所有人，」頓時理解之前小笠原太太這般跟我說明的意思。猪熊的壁畫下，是丹下研究室設計、摩登又沉穩配色的椅凳，長凳上有學生聊天玩手機、吃便當的公務員、打盹的上班族、甚至看書累了開始做伸展操的歐吉桑，我發呆望著落地窗外的南庭，享受放空的午後。
或許是挑高寬闊的空間，也可能是丹下的設計和猪熊的壁畫，坐在香川縣廳裡讓我感動且平靜，並成為我逢人便推薦的高松景點之一。
◎高松─縣廳：日日烏龍麵
在前往一座城市之前，會利用手上蒐集到的資料、讀過的文字試圖在腦海中勾勒出樣貌，「高松是一個烏龍麵比便利商店還多的城市。」步這麼形容，當時我還在小豆島的農場工作，她是農場民宿的客人，晚餐前閒聊之下，發現彼此是兩週後的室友，忍不住先好奇問她那是什麼樣的地方。
雖然早有耳聞讚岐烏龍麵文化的深根，但實際走在街上，更能感受到香川人對此引以為傲的心，比如說每隔幾步路就會看到演員要潤西裝筆挺舉著「うどん県」牌子的海報，這是先前縣觀光宣傳影片中，飾演縣副知事的要潤煞有其事的開了記者會，發表重大消息般：「香川縣從此之後改名為烏龍麵縣！」從車站站牌到施工安全護欄都不忘更名。就算對烏龍麵沒有特別喜好的人，走在滿插著「うどん」旗子的街上，內心難免也會動搖：真的有那麼好吃嗎？一旦身浸於這樣的氣氛，便不自覺沾染上那份熱情。
有天得跑一趟市役所，辦理外國人居留登記等手續，出發的早上跟友理談起此事，她正好有事要到縣廳，「那午餐順便一起去吃『さか枝』吧，不過要在十二點前到，否則上班族會很多。」她提議道。「さか枝」就位在縣廳附近巷子裡，十一點五十分抵達時已要排隊，不過我早知烏龍麵店的隊伍只是虛晃，如友理說的，香川人烏龍麵都吃很快、連發呆時間都沒有，因此隊伍總以緩速卻持續的方式前進。果然不一會兒就輪到我們。這間一樣是自助式，不過順序有些不同：得先跟店員點餐結帳，領了麵後自己煮熟、最後才夾天婦羅。長長的桌子就像大食堂般，跟陌生人擠在一塊便不自覺會被影響節奏，簌、簌、簌吸完麵後趕緊讓出位置給後面不間斷的人龍。
而第一次感受到高松人吃烏龍麵的快速則是在「松下製麵所」。這間位在縣廳和栗林公園中間，和さか枝一樣在住宅區的巷子內，不過小間很多、不到十個座位，因為早期主要是製麵、販售給其他店家為主，後來才有開店販售自助式烏龍麵。說起來香川的烏龍麵店大多是如此，專心以製麵為本業，因此沒有多餘人力去做外場服務，讓客人自行煮麵、加配料，也是符合效益的方式。我到的時候約兩點半，天婦羅和炸物已售完，點了一球烏龍麵才200円，相較於一碗動輒7、800円的拉麵來說，再次讚嘆這真是平易近人的麵食文化。在松下首度嘗試放了一些薑末到湯裡，可能他的高湯清爽好喝有加分，突然發現這樣的味道很搭。
這兩間分別是早上五點半、七點半開始營業，不少在地人和觀光客都會作為「朝うどん（早晨烏龍麵）」的據點，身為台中人的我，從小也是以炒麵作為早餐，一直想體驗在烏龍麵店吃早餐的氣氛，但天冷實在讓我惰於在清晨為覓食而出門，頂多在超市買附高湯包的麵條，打顆蛋切蔥末就能溫暖胃囊。
而到底香川人有多熱愛烏龍麵呢？跟他們的話題繞來繞去終究離不開此。有晚在旅宿跟攝影師陵子小姐聊天，她說香川縣因為溫暖少雨、加上無河流，因此水源常不足，但製作煮食烏龍麵需要大量用水，為此開挖池塘，甚至成為全日本池塘密度最高的縣（這跟面積最小也有關）。「為了能吃到烏龍麵而賣力挖蓄水池」實在是有點荒謬、匪夷所思的畫面，也讓我更佩服香川人無論如何都要吃到麵的執著，對縣民來說，這應該是被寫進基因裡般重要的事了吧。隔了幾天的聚餐上，我突然說：「高松是不是沒什麼賣綠咖哩的店哪？」一旁的步和金子想了想：「這麼說來好像是耶⋯⋯」此時一向不多話的小笠原先生得意洋洋宣布：「有綠咖哩烏龍麵噢！」只見眾人帶著厭惡表情大喊：「噁！！」再次感受到外地人無法理解的偏執。
